8(904)-306-53-28
Челябинск



Ремонт ТНВД
в Челябинске





Наши преимущества

- Свой клад запчастей.

- Оригинальные комплектующие.

- Качественный ремонт без переплат.

- Возможность безналичного расчета, в том числе выделяя НДС


Цены на ремонт ТНВД

Ремонт тнвдРемонт Плунжера включеныРемонт форсунок с заменой распылителя
МТЗ, УТНИ, ЮМЗ52501800
МАЗ 238 тур Камаз прост МАЗ 238П116003250
ЯМЗ-236, ЯМЗ -236 тур72502550
МАЗ (ЯМЗ) ЕВРО 2-238196008000
МАЗ (ЯМЗ) ЕВРО 2 236175006100 (6 шт)
Т-17081002600
А-0176002250
МОТОРПАЛ МТЗ100004000
773-МТЗ (Бычок) евро80004000
Камаз евро 2190006120

Диагностика форсунки от 100 рублей

Ремонт форсунки с заменой распределителя от 350 рублей

Диагностика ТНВД от 500 рублей (при ремонте включается стоимость)




Полезные советы

Установка момента впрыска (ЗАЖИГАНИЯ).

На каждом двигателе есть МЕТКИ или ГРАДУСЫ. Метка — это своего рода ориентир, от которого надо исходить, иначе не было бы у нас возможности крутить-вертеть в поисках наилучшего.

На КамАЗе сам привод ТНВД ставится на шпонку со стороны коробки, а вот муфту ТНВД можно повернуть в двух вариантах с разницей в 180 градусов. Так вот обычно, когда зажимной винт привода находится сверху, тогда метка на ТНВД и на муфте должны быть друг напротив друга.

Поставили все по меткам, затянули и можно заводить. Машина должна завестись, если нет запуска, двигатель чавкает и с выхлопной идет белый дым, значит перепутали на 180 градусов. Открутили, повернули на 180, затянули и теперь точно заводим. Если меток нет, или их там непонятное количество набитых ранее, то ставить надо примерно посередине регулировочных прорезей.

После того как завели машину надо понимать, а как же должен то работать двигатель, какой же он, тот самый «момент»? Что бы это понять, надо знать признаки ПОЗДНЕГО и РАННЕГО момента.

Поздний момент впрыска:

а) Белый дым из выхлопа, особенно на холодном двигателе, и чем позднее, тем больше дыма.

б) Тупо набирает обороты.

в) Мягко работает.

г) При плавном нажатии на педаль газа двигатель трясет на средних оборотах, потом его как бы прорывает и тряска исчезает на повышенных.

д) Машина тупая и плохо тянет.

е) Большой расход.

ж) Греется.

Ранний момент впрыска:

а) Двигатель работает жестко.

б) При резкой перегазовке или в нагрузку слышен звон, как будто клапанов, и чем выше температура двигателя, тем звон сильнее.

г) При сильно раннем возможен белый дым.

д) Плохая тяга.

е) Большой расход.

Как правило момент выставленный по заводским меткам чуть поздноват.

И так допустим поняли, что зажигание позднее и надо его поставить раньше, что делать, куда крутить?

Если хорошая солярка то - момент выставляется при рабочей температуре двигателя при этом, если явно видны признаки неправильной работы и на холодном, то можно уже начинать регулировку. Если солярка эконом вариант – то дали поработать минуту и выставляйте зажигание.

Выставляем привод таким образом, чтобы метка была сверху, (можно и свою сделать) и отпускаем два болта на 17. Теперь надо понять, что двигатель остается на месте, а крутится муфта ТНВД.

Раньше— двигать привод ТНВД по ходу движения, т.е. по часовой стрелке.

Позже— двигать привод ТНВД в обратную сторону движения, против часовой стрелки.

И самое важное!!! Двигать привод надо по чуть-чуть, примерно на толщину спички от метки!!! И обязательно затягивать болты!!!

После чего запускаем двигатель и проверяем его работу, если изменений нет или работа машины все еще не устраивает, можно повторить, и двинуть еще немного. Это необходимо повторять до тех пор, пока при резкой газовке или в нагрузку не появится небольшой звон, тогда можно двинуть чуть обратно, и звон исчезнет, вот это и будет тем самым моментом.

Главное двигать на что-то ориентируясь и не много сразу, что бы не запутаться.

Правильно выставленный момент впрыска, это наилучшая тяга, с наименьшим расходом топлива, а это очень важные показатели в работе любой машины.

УСТАНОВКА МОМЕНТА ВПРЫСКА (ЗАЖИГАНИЯ) ЯМЗ ЕВРО 2 и ЕВРО 3.

Выставить на шкале маховика двигателя цифру 8. Риску на Муфте опережения впрыска совместить с меткой на корпусе ТНВД. Запустить двигатель. Дать поработать минуту, после резко нажимая на педаль газа оцениваем работу двигателя. При правильно выставленном моменте впрыска (зажигании) Двигатель должен четко, уверенно набирать обороты, если же обороты набираются плавно, начинает колотить двигатель и идет белый/сизый дым - значит зажигание поздновато: повернуть муфту на 2 мм раньше (по часовой) и повторить нажатие на педаль. Если ровно, то установили правильно.

Признаки не корректно выставленного момента впрыска (ЗАЖИГАНИЯ)

Поздний момент впрыска:

а) Белый/сизый дым из выхлопа, особенно на холодном двигателе, и чем позднее, тем больше дыма.

б) Тупо набирает обороты.

в) Мягко работает.

г) При плавном нажатии на педаль газа двигатель трясет на средних оборотах, потом его как бы прорывает и тряска исчезает на повышенных.

д) Машина тупая и плохо тянет.

е) Большой расход.

ж) Греется.

Ранний момент впрыска:

а) Двигатель работает жестко.

б) При резкой перегазовке или в нагрузку слышен звон, как будто клапанов, и чем выше температура двигателя, тем звон сильнее.

г) При сильно раннем возможен белый/сизый дым.

д) Плохая тяга.

е) Большой расход.

«Народный» способ.

Провернуть двигатель так чтоб на шкале шкива маховика было 20 градусов. При этом, чтоб метка на муфте топливного насоса была с верху, если сверху метку на шкиве топливного насоса не видно, то провернуть двигатель ещё на 360 градусов, снова установив 20 градусов по метке на шкиве коленвала.

Открутить два болта крепления на муфте топливного насоса, и повернуть муфту на максимально позднее зажигание. Это значит, если смотреть на насос со стороны радиатора, то повернуть против часовой стрелки.

Затем открутить от топливного насоса трубку высокого давления подачи топлива на первый цилиндр. И углубление на плунжере, место, где стояла трубка, осушить от топлива, дунуть или протереть тряпочкой.

Далее вращать муфту по часовой стрелке в сторону раннего зажигания, очень медленно, можно постукивая монтажкой, так как руками медленно и без рывков трудно это сделать. Прокручивать до того момента пока чуть, чуть в углубление плунжера, конусе того места, где прикручивается трубка высокого давления на первый цилиндр, на насосе, не появится топливо. Заполнить этот конус на треть-четверть.

В этом положение и затянуть болты крепления муфты топливного насоса. В дальнейшем от этого, можно изменить, буквально на один градус по положению шкива зажигание, в ту или в обратную сторону. Например, если под нагрузкой с грузом в гору стучат поршневые пальцы, то надо сделать позднее зажигание, если не тянет и дымит синим дымом, то на один градус пораньше - прибавить опережение зажигания.

Про форсунки.

Причины неисправности форсунок:

• Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов».

• Из-за примесей в горючем распылитель забивается;

• нарушается дозировка и режим подачи топлива.

Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер:

• изменяется геометрия распыления и количество подаваемого топлива,

• нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности Распылителе форсунок:

• при движении ощущаются рывки и толчки;

• ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;

• при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;

• ощутимая потеря тяги;

• отказ отдельных цилиндров;

• сизый с характерным запахом "камаза" или чёрный дым из выхлопной трубы.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

• на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;

• каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;

• когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре

Демонтаж форсунки

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС.

Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.


О нас

Сервисный центр «Авто-Сервис-Дизель» имеет узкую специализацию и занимается диагностикой и ремонтом топливной аппаратуры только дизельных двигателей. Мы занимаемся этим делом более 10 лет.

Мы проводим скрупулезную диагностику и ремонтируем только то, что действительно требует ремонта. Мы дорожим доверием своих клиентов.

У нас выбор запасных частей проверенного качества. Мы предоставляем гарантию на выполняемые работы. Претензий к качеству выполненных работ не наблюдалось


Адрес и Контакты


Иван 8(904)-306-53-28
Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00
СБ 9:00-14:00




Текст заявки

Примечание. Один из реквизитов - телефон или e-mail - должен быть заполнен